クラッチラインのフルード交換をしている時に
ふと思ったのですがオペシリンダーのバルブを
開けて液の交換をしている時は、クラッチペダルは
戻ってこないのですがやはり戻らないものでしょうか？
ペダルの付け根には戻り用のスプリングが入っている
ようなのですが・・・。

>亮さん
そう言う使い方もあるんですね。
パンクだけでなくその状況に応じて
使用したいですね。

　こんばんは。
　ＳＯＦＴ９９から回答が来ました。

−以下引用−
さてお問い合わせ頂いております件ですが、
日産＃１Ｋ４の下部色（＃４６３　ダークグレーM）につきましては、
弊社ボデーペン品番　N−２２６で販売いたしておりますので、
お近くの弊社ボデーペン取扱いカー用品店にてご確認くださ
い。
−以上引用−
だそうです。なんかめちゃめちゃ普通な感じでしたね。ドコのお店にも売ってそう。
　以上、報告でした。

＞まっすぐ命さん

＞やはりパンクするのは殆ど後輪なんでしょうか？
＊パンクしていない場合でも、刺さった時にフェンダーが干渉して
　走れない時など、細くて径の小さい応急タイヤを前輪に履かせる
　と操舵出来る様になり自走が可能になったりします。

＞今はヘッドライトはレイブリックマルチリフレクターに
＞カーメイトのプレミアムホワイトゼロを付けていますが
＞HIDの色にかなり近いと思っています。
*リレー付きのバッテリー直結ハーネスがお薦めです。
　最近はあまり売っていませんが、結構感動ものですよ。

応急タイヤについて皆さんありがとうございます。
大変参考になりました。
あくまでも応急用として考えて使います。
でも後輪に応急タイヤを言われるまで考えた
事無かったのもどうかとお思いますが。。＜自分
やはりパンクするのは殆ど後輪なんでしょうか？

LEDポジション球は僕は青色をかったのですが
確かに青いのですが明るさは・・・。
今は純正球はどこにも使っていないので比較できないのですが
社外の高効率バルブと比べると暗いです。
クリヤーならまた分かりませんが、高効率の
フィラメントバルブもそこそこ明るいですよ。
ただLEDは寿命が長いようなのでその点は良いと思います。

今はヘッドライトはレイブリックマルチリフレクターに
カーメイトのプレミアムホワイトゼロを付けていますが
HIDの色にかなり近いと思っています。

　レスありがとうございます。
　そうなんです、退色しやすいみたいです。前のオーナーがタッチペンで結構修復してるんですが、ずいぶん色が違う．．．。(^^;。
　とりあえず、メーカーに問い合わせてみます。ありがとうございました。

結構まともに走りましたよ。高速、街中とも。
１００ｋｍ以上は出さない方がいいと思うけど。
でも結局は「最寄の修理可能地点までのつなぎ」なので
さっさと交換するに限りますね。

車検に向けて、整備中、車高が75ミリしかないことが判明。
しかも一番低いところがエンジンアンダーカバー。
さてさて、どうしたものか･･･。
空気圧を思い切り上げて、車高はどのくらい変わるものですか？

＞Ｍｉｎｔさん
＞でもやはりぐぐっと踏めるＫ’ｓマスターを推しておきます。
　なるほど。
　交換予定リストに入れておきます。
　というのも、車検があるのでOHキットが買えないんです(涙)

　Q'sマスターに慣れてから、普通の車に乗りました。
　ほんとに、ぜんぜん効かない感じがしますね。
　Q'sマスターのままではちょっと危険な気がしました。

＞HIDEさん
　なるほど。解説ありがとうございます。
　
　解説を読んでいてふと思いました。
　僕の車は左フロントがロックしやすいのです。
　これってアライメント変化が左右で違っているせいなのかな？

デフが壊れるってよりもまっすぐすら走らないのでは？

＞Ｍｉｎｔさん
金曜倉敷で仕事して日曜坂出で仕事。
さて土曜何します？（爆）
イタ電します！（￣ｍ￣）

＞てらさん
　いらっしゃいませ！
　残念ながらツートンのそれぞれの色の名前は知りません。タッチペン
　に色番号みたいなのは書いてありましたけど、スプレーを買うのには
　役に立ちそうにありません。
　ちなみにパープリッシュシルバーツートン（＃１Ｋ４）という色です。
　下側の色は売っていそうな感じです。ソフト９９とかのメーカーに
　問い合わせてみては？
　ちなみに退色しやすい色だと思います。


＞まっすぐ命さん
　＞デフ付いてる車は左右で違う外径のタイヤはまずいんですか？
　ずっと昔にメーカーの人に聞いたのですが、そのままずるずると乗る
　のはまずいですが、応急目的であれば気にしなくてよいそうです。
　普通に走っていてもまっすぐな道ばかりではないので効いている状態
　であることが多いとの事でした。


＞ＬＥＤ球
　指向性が強くてシルビアにそのまま付けると横向きしか明るくなりません
　のでイマイチに思えます。私の車ではなかったのですが、ＨＩＤと
　比べられなかったのですが、ＨＩＤ並に白かったです。

＞溝口さん
＞ピロテン付けるとフロントブレーキが利きにくくなるって聞きますね。
（以下，Ｍｉｎｔさんに以前教えていただいたことですが）
ブレーキング時にキャスター、トーの変化が少なくなるので
走行抵抗の変化が少なくなります。
以前よりブレーキが効かないような感じになりますが、
コントロール性は増します。

＞ＬＥＤのポジション
実は初耳でした。
高輝度ＬＥＤなら結構明るいかも知れませんね。
まっすぐ命さんのカキコだと純正よりは明るいって感じですかね？

＞まっすぐ命さん
デフ付いてる車で左右の外径が違うのはまずいって聞いたことがあります。
直進していても常にデフが利いてしまうので壊れると思いました。

　こんばんは、初めまして。てらと申します。
　ボクはＭｉｎｔさんと同じ色の車に乗っているんですが、この前、知り合いにチンスポを貰いまして、色を塗ろうと思ったのですが、色の正式名称（？）が分からなくて困ってます。ツートンの下の部分は何色というのでしょうか？（ちなみに上側も知らない）ホームセンターなんかで売ってる缶スプレーに設定はありますか？
　いきなしつまらない質問ですが、よろしくお願いします。

>LED球
僕も見かけて気になっていました。普通の球よりも値段がかなり高か
ったので、買わなかったのですが。たしか1500円くらいしてました。
キャズゼータでLowが明るくなったので、他のも明るくしたいです(^^)

昨日リヤも5穴にしたので先ほどから
トランクルームがすっきりしました。。
一度試し履きしてみます。
デフ付いてる車は左右で違う外径のタイヤはまずいんですか？
パンクした時にどうかと思いまして。。
フロント215　50　16でリヤは225　50　16なので
若干直径が違います。

LEDポジション球は僕が付けてみた青色よりは
遥かにレイブリックの高効率ウェッジ球の方が
明るかったです。LEDクリヤー球は明るいかもしれません。
ところで、21W5Wの12Vのオレンジ球って無いんでしょうか？
中々見つける事ができません。。

この間中高速域からブレーキテストしてみましたが
純正パッドは制動感に欠けますね。
普通の町乗り速度ではそれなりに効きますが。
でもホイールが全然汚れないので純正パッドも
中々外せません。。

Ｒ１８０を再び載せてみました。イニシャルを上げたのですが、やはり
まったりとした効きです。ファイナルも４．３ではニスモ６速が生かせて
ないようだったので４．１にしました。こちらはなかなか良い感じです。


＞溝口さん
　＞Q'sマスター仕様は、コントロールしやすい面もありますから、
　チョンと踏むだけでフロントに荷重がかけやすいですからね。
　ミニサーキットではとても楽チンでした。でもやはりぐぐっと踏める
　Ｋ’ｓマスターを推しておきます。


＞まっすぐ命さん
　一度試しに付けてみた方が良いかもしれませんね。
　テンパーが２本だとかなりつらいと思うので、４／５穴共通の
　アルミホイールの半端物を探してみては？

＞ＨＩＤＥさん
　＞それにしても，ウイルスメール多いですね。
　ワサワサ来ますね（＾＾；
　そういえば、最近、ＬＥＤのポジション球がでてますね。

＞Q'sマスターだと思い切り前よりのブレーキバランスに
＞なりそうな気がするんですが、実際のところどうなんでしょう？

Ｑ'ｓマスターにはＰバルブがついてたのを思い出したので、
ちょっと整備書を調べてみました。

Ｑ'ｓマスターＰバルブ仕様
スプリットポイント20kg/cm^2
作用比率0.4　(←正確な名前忘れました(汗))

要するにこう言うことです。
ブレーキ油圧が20kg/cm^2まではフロントと同じように効きます。
それ以上は、リアの油圧はフロントの油圧の0.4倍の油圧が加えられていきます。
たとえば、フロントの油圧が30kg/cm^2のとき
リアの油圧は、(30-20)*0.4+20=24kg/cm^2ということになります。

ただ、この数字がどれほどのものか、よくわからないんですよね(^^;
タイヤロックするぐらいの油圧がどれくらいなのか、とか。
結局マスターシリンダを交換して実験するしかないかな(^^;

＞HIDEさん
ピロテン付けるとフロントブレーキが利きにくくなるって聞きますね。
Q'sマスター仕様は、コントロールしやすい面もありますから、
このまま行ければ良いかなとも思っています。

ＰＳ１３Q'sでHNR32キャリパー付けてた頃、リアがパンクしたことがあったんです。
そのときのタイヤの構成はフロント２本がビッグキャリパー対応ホイールの１５インチ。
リア２本が非対応の１６インチだったんです。　デフが入ってるんでリアをテンパーにして帰るわけにもいかないし・・・。

午前４時でしたが、友人呼んでタイヤ持ってきてもらいました。（ぉ
そうだよね。今思えばＳ１４用のテンパー積んでいれば良かったんだ・・・。

フロントにタイプM等の対向ピストンを
入れられている方はスペアタイヤはどのように
しているのでしょうか？純正のスペアでキャリパーに
干渉しないものでしょうか？
僕はフロントのみが5穴になったので今はスペアタイヤが
2個です。。とりあえずS14ターボのスペアなので
着くとは思うのですが。。

＞Ｍｉｎｔさん
やはり徐々にバージョンアップ（？）しているんですね〜。
それにしても，ウイルスメール多いですね。

＞溝口さん
僕もターボ用マスターに交換したい一人です。
でも，ピロテン付けてからフロントがロックし易い傾向が
それほどでもなくなったかもです。
前後で異なるパッドを付けているのも悪いのですが（＾＾；

♪雨、雨触れ降れシルビアで〜
　　広場でドリフト楽しいな〜♪
久方ぶりのしっかりした雨で浮かれてます(爆)
サイドの効きがいつもより良いような気がしました。

＞　それに慣れてからターボ用マスターに換えるといくら踏んでも効かない
＞　ように感じます(笑)

もう慣れちゃったかも(笑)

Q'sマスターだと思い切り前よりのブレーキバランスに
なりそうな気がするんですが、実際のところどうなんでしょう？
実験する方法って何かありますか？

＞溝口さん
　ターボ用のマスターに換えた方がよさそうですね。

　＞感覚的にまだ慣れてないです。
　＞初めて乗った人はかなりびびるんじゃないかと思う(^^;
　それに慣れてからターボ用マスターに換えるといくら踏んでも効かない
　ように感じます(笑)


＞まっすぐ命さん
　原因がわかってよかったですね(^^)
　オルタネーターも交換時期が難しいですね。重くてだるいし。

＞ＨＩＤＥさん
　レリーズは昔のものと比較的最近のものの２個持っているのですが、
　最近の物はシールがダブルになっていて、ピストンもアルマイト処理
　されてました。　

土曜日、PSターボブレーキを装着しました。
ローター、キャリパーのみの交換です。

ローターの固着もなく、交換作業は3時間ほどで終了。
ブレーキの踏み応えはいつもと変わらず･･･エンジンかけてないけど(爆)
エンジンをかけると、ブレーキペダルが非常に軽い。
いつもどおりの力で踏むと一気に底までついてしまう(^^;

大丈夫かなと思いつつ、試乗。
ブレーキのあたりが出てくると、普通に効くようになった。
でもペダルは相変わらず軽い。
ブレーキペダルは軽いのに、ブレーキは効いている。
非常に気持ち悪い(^^;

ブレーキの効きはあがってると思います。
今までガツッと踏まないとタイヤロックしなかったのに、
ジワッと踏んでいっても、簡単にロックします。

ペダルの軽さはなれないと怖いんじゃないかなあ。
小さなマスターシリンダーで大きなキャリパーピストンを動かしているんだから、
ペダルは軽くなって、ストロークが増えるのはわかるんですけど、
感覚的にまだ慣れてないです。
初めて乗った人はかなりびびるんじゃないかと思う(^^;

恐らくバッテリーあがりの原因は、トランクルームの
未消灯でした。。
時々確認していて大丈夫だと思っていたのですが
点く時と点かない時があるということを耳に挟みまして
最近は頻繁にチェックしてました・・・。
勿体無いことしたな、、新品バッテリーアンド3年半前に
買った新品バッテリー。
オルタ電圧はしっかり測ってみたら15V近くはありました。
ともさんありがとうございました。

ともさんありがとうございます。
やはりオルタなのでしょうか。。
今日発電電圧を測ってみたら13.7V位でした。
アクセサリー類はすべてオフです。
一応整備書では13.9〜14.9/2000rpmには
なっていたようなのですがちょっと低いと言えば
低いですね。。
とりあえず発電はしているようなのですが。

オルタが逝ったら新しいバッテリーも即効で干上がります。
３年も使っていたのであれば単なる寿命ではないでしょうか？
オルタが正常か駄目かはエンジンをかけたままで
マイナス側の端子をはずせばわかります。
まわり続けていれば正常、すぐ止まるなら異常です。
＋側を抜くと問答無用に止まりますけどね。（笑）
オルタは新品買わなくてもリビルト品を買えば半分くらいで済みます。
それでも十分高いですけど。
自分でブラシ交換等ＯＨにチャレンジしてみるのもいいでしょう。
オートメカニックとかにも写真つきで毎年１回は載りますよね。（笑）

クラッチマスターはアッセンで8000円前後でした。
オルタがおかしいのかな思って値段調べみたら
5万7千円。。高いですね。

バッテリーあがりです。。
どこかおかしいのかな。。
とりあえずリヤのトランクランプは
トランクを閉めているときはちゃんと消えてます。
たまたま今日テスターを買ったので測ってみたら
11.45Vでした。。
ちなみに家の車は12.7Vありました。
この間も3年使っていたバッテリーがいきなり上がって
買い換えたばっかりなんです。
オルタネーターでしょうか？
電気関係は配線とか触っていないので。。

中身のOHの部品でした。。
マスターはABS有り無しでやはり違うんですね。
ありがとうございます。

＞まっすぐ命さん
本当，いつの間にかF70になってるんですね。
僕が交換したときはF03だったんですが。

＞値段は1520円のようです。
＞30611-2T025-
中身のオーバーホール用の部品では？クラッチマスターは８千円くらい
した覚えがあります。
Ｓ１４用は見た目は付きそうな感じではあります(無責任モード)


＞まっすぐ命さん
　＞ABSの有無でマスターの配管も違うのでしょうか？
　違いますね。
　ブレーキマスターはしゅうさんの所がまとまっています。

いつのまにかクラッチオペレーティングは
末尾がF70になってますね。
値段は4390円のようです。
SRターボなら13も14も同じようです。
ターボは3/4インチ、NAは11/16インチです。

ふと思ったのですが、PS13やRPS13のブレーキマスターシリンダーで
ABS用のマスターシリンダーは　ABS無しには付かないのでしょうか？
ABSの有無でマスターの配管も違うのでしょうか？

32GTRの16インチはPSと同じくブレーキマスターは15/16なんですね。
ということはPSマスターなら少々ブレーキ強化しても
十分行けそうですね。

＞まっすぐ命さん
レスありがとうございます。
なるほど、ＳＲの１８０ＳＸとＳ１４が同じですか。
ならばＰＳ１３にもいけそうですね。
＞30611-2T025-
最後のハイフンが気になるんですがミスタイプですよね？？
変なツッコミしちゃってすみませんm(_ _)m

クラッチマスターシリンダーは180SXのSRエンジン搭載車と
S14とでは同じ物のようです。
値段は1520円のようです。
品番
30611-2T025-

ちなみにCAは
30611-30P27でこちらの値段は1520円です。

ちなみに部品は対策部品（後対応品番)です。

値段や品番に間違いありましたらすみません。
要確認で（＾＾

寒い(＾＾;
今朝、エンジンのかかりが悪くてちょっとあせった。
そろそろ寿命かなあ、補充電してみようかな。

この日曜日のオイル交換でレッドラインオイルを投入しました(＾＿＾

んで、今朝試乗(汗)
今までとの大きな違いは温度が上がるってことです。
学校へ行くまでの峠道で70度まで達しました。
今までせいぜい60度だったんですけどね。
考えてみると、今までずっとカストロールのオイルを使ってました。
銘柄はいろいろですが。
カストロールのオイルって温度が上がりにくいのかな。

Ｓ１４用はＳ１３に付くかご存じの方おられますでしょうか？
外人さんに質問されまして。

どうやらオーストラリアで買う場合
Ｓ１３用を買うよりＳ１４用を買う方が安いそうなんです。

以上，宜しくお願いします。

エンジンオイル交換のついでに、ブレーキ残量の点検をしました。
そこで見つけてしまいました、フロントローターにクラックが入ってます(涙)

いやーびっくりですねえ。
ハードブレーキはほとんどしたことないんですけどねえ。

クラックの入ったブレーキはQ'sのものなので、
これで強制的にK'sブレーキ装着です←まだ付けてなかった(爆)

週末はブレーキ交換だな。あったかいと良いなあ(笑)


＞バッテリーテスト
なるほど、ライトを付ければ良いですね。
すっかり忘れてました(笑)

ワッシャ-による偏心は必要無いんですね。
ありがとうございます。

PS純正フロントブレーキも最初頃は
中々良いブレーキでしたが距離と共に
だんだんフィーリングが・・・。
新品とかだと結構良いと思います。

今はR32タイプMをフロントに付けているのですが
後ろも結構効いているんでしょうかね。
特に前効きとかは感じませんがタイヤが
あれなのでロックしそう。
まあまあ距離を走っていたタイプMから
買ったのでそのうちは33タイプMの新品を
付けたいですね。パッドも共通ですし。

電圧チェックの件ありがとうございます。
テスターすら持ってない状態なので
一度バッテリーが新品の時に
測って数値を覚えておきたいですね。
今のうちにテスターを買っておかないと・・・。

＞ＨＩＤＥさん
　ＨＩＤＥさんのカキコを見てハッとしたのですが、
　シガーライターに増設３ポートハブを付けていて、それにエンジンを
　かけずにライトオン等して電圧をチェックする機能が付いているのを
　すっかり忘れていました(^^;


＞まっすぐ命さん
　＞ちなみにMintさんは、ワッシャによる偏心とかは
　＞してないですよね？
　していません。そのままです。

　＞全くタッチが違います。
　Ｓ１４，Ｓ１５なんかよりもリア効きで結構好みの味付けです(^^)
　でも、ＰＳ１３ターボ純正も結構いけてると思っています。
　Ｑ’ｓマスター＋ターボキャリパーは前効きすぎてしっぽさんの
　おっしゃる通りの状態でしたけど。

まっすぐ命さんのカキコを見てハッとしたのですが
エンジンかけずにライトオンで電圧を測るのも有効かと思います。

キャリパーをワッシャ-とかにより偏心とかしなくて
ローターがセンターに来るかどうか聞きたかったです。
ちなみにMintさんは、ワッシャによる偏心とかは
してないですよね？

ちょっと気になったのですが、32タイプMローター
32タイプMキャリパーでローターをワッシャーにより
センターを偏心とかはしなくても良いんですよね？
さっき見た感じではちょうどキャリパーのセンターに
ローターが来ている感じでしたが。

そうなんですか。。
タイプMはエンジンとかが重たいから
その分ブレーキもそんなには効果ないんですね。。
知り合いで初期のBNR32を買ったのが居るのですが
ブレーキの効きが悪いと言っています。
ブレーキ自体は故障とかそういう問題は無いようですが
車重でしょうかね。

ブレーキバランスですが、リヤも多少強化しているので
特には不満無いですがタイヤがちょっとあれなので
タイプM純正パッドでも効いています。

＞まっすぐ命さん
>こんなに良いブレーキついてる32タイプMの
>オーナーとかはブレーキに不満は無いですよね？

ところが車重が重い分、その良さは感じられないんですよ。
ＰＳ１３に乗ってた頃私もＨＮＲ３２のブレーキを付けて乗ってましたが、車重が軽いせいか
えらく効きが強いブレーキだなと思っていました。でも前後のバランスが崩れて
強めにブレーキを踏んだり、ヘボなタイヤを履いてるときなんかはよくフロントだけロックして
フラットスポットをこしらえてたものです。HCR32に乗り換えて一ヶ月ほどRB20DETのまま乗っていた時期がありましたが、
車重のせいかホントに同じブレーキ付いてるのかなっていうほど
ブレーキの効きやタッチが違っててびっくりしました。
（パッドもノーマルでしたが）

ブレーキも奥が深いですよ。同じブレーキでも車重が違うだけであんなに効きやフィーリングが違うんですから・・・。

フロントに32タイプMキャリパー付けました。
全くタッチが違います。
もっと早くやっとけば良かったです。
今はとりあえずの純正パッド仕様なので
タッチは良くても効き自体は・・・です。
こんなに良いブレーキついてる32タイプMの
オーナーとかはブレーキに不満は無いですよね？

＞HIDEさん
レスありがとうございます。
2Vもあるんですね・・・。
車内の時計もかなり狂っていたので
それ以下だったかもしれません。。
前の日にエンジンを掛けないまま
ライトのテストをしたのがいけなかったかも、、
といっても、1分くらいの点灯させただけなんですが。

＞亮さん
ガイアックスは試したことがありません。
今のところ試してみようという気になれないんですよ。

＞Ｍｉｎｔさん
＞２０Ｌ缶はもう少しお買い得感が欲しいですよね。
そうなんですよね〜。
リッターあたりに直すと，「あら，ちょっとしか違わないのね」
なんて思ってしまいますよね。
ただ，４Ｌ缶で余る現象がなくなるので
なんとなく缶の中のオイル全てを有効活用できるかな？と思います。

＞ＨＩＤＥさん
　＞バッテリーの様子がおかしいな？と思ったら即チェックをお奨めします。
　＞ちなみに、電気自動車のレースは散々でした（＾＾；
　あらら。どうも電気系の中ではバッテリーは生ものぽいイメージがある
　ので気をつけておきます。

　＞次回は20L缶を買う予定です。
　２０Ｌ缶はもう少しお買い得感が欲しいですよね。

＞ミグさん
　＞最近、ＳＬになりましたね。
　ＳＬになってから缶の絵柄がかっこよくなったので、しばらくはＦ２
　を入れつづける予定です。

＞コクワさん
　半化学合成のオイルでも結構良いものがありますが、やはり値段相応
　ですね。

＞亮さん
　寒いのでワコーズの８０（？）ｗ−１４０のやつにしてみました。
　サラサラでＭＴの入りは　良いのですが、昔サーキットではイマイチ感
　があったオイルです。

＞亮さん
すみません，勘違いでした。
スロットルの件は了解です。
楽しみにしてますね。

＞溝口さん
車ならカーオーディオでどうでしょう？
一時的に電流計を付ければ，とりあえず何Ａ流れてるかは
わかりますよね。
電力容量の足りない抵抗を使うと抵抗が焼けますのでご注意を。

＞ＨＩＤＥさん
＞大体0.1Cくらいの電流で良いと思います。

レスありがとうございます。
なるほど。そのぐらいで良いんですか。
僕のバッテリーは２４Ａｈだから、２．４Ａぐらいですね。
１２Ｖの電池で２．４Ａを流すには５オームの抵抗になりますね。
んで、電力は･･･２８．８Ｗ？！
うーむ、そんな大きい抵抗ってなんだったかなあ。
コンクリ抵抗って容量大きかったけどいくつぐらいだったかな。
うっかり触ったらやけどしますね(笑)

ＯＳクロス？
エンジンもミッションもノーマルですよ（^^;
３，４速が壊れかけましたがオイルをレッドラインに
戻したら大幅に回復しました。

サス＆ボディのセッティングが忙しかったのでスロットルは
来期に持越しです。

最新の状況は下記アドレスを参照下さい。

＞亮さん
お久しぶりです。
私が入れたのは緑です。
入れた直後は「おぉ？！低速トルクアップ？！」と思いましたが
体が慣れてしまったためか、他の物との違いがイマイチに（＾＾；

ＯＳのクロスを導入されたようですがどんな感じでしょうか？
あと、以前おっしゃってたスロットルは現在どのような感じでしょうか？


＞溝口さん
バッテリーの専門家ではないのでかなりいいかげんですが
大体0.1Cくらいの電流で良いと思います。
Cと言うのはバッテリーの電流容量で、よく5Ahとか書いてありますよね。
そうしたら0.5Aくらい流してやれば良いんじゃないかな、と思います。
ただ、車のバッテリーのように大きい物だとそれなりの電流値になり
電力容量が足りてる抵抗を見つけるのが大変かも知れません。
電池の種類によって変わるかどうかはわかりませんm(_ _)m

バッテリーの話が出てるので便乗質問(^^;
バッテリーのテストって、｢ある程度負荷をかけて｣やりますよね？
ここでの疑問は｢ある程度｣ってどの程度なんでしょう？

負荷をかけるって言うのは、陽極陰極間に抵抗をつないで、
いくらか電流を流している状態で、電圧を測るんですよね？
このとき、どのくらい電流を流せば良いのでしょうか？

また、電池の種類(鉛電池やアルカリ、マンガンなど)によって
負荷の強さ(流す電流)って変えるものなのでしょうか？

昔からの小さな疑問なんですが、ご教授ください。

お久しぶり。
ＢＥ−ＵＰは何色のを使ってるのかな？
緑色と金色のは使った事があります。
緑のはともかく金色のは高いよね(^^;

＞まっすぐ命さん
車用はわかりませんが、自分の所の電気自動車で使っているバッテリーは
14.5Vで充電しており、充電終期には14Vくらいになってます。
充電が終わって少し（数時間）経過すると12V〜13Vの間です。
また、ダメになってしまったバッテリーですが、
これも車用ではないですが、2Vというのを見たことがあります。

＞Ｍｉｎｔさん
バッテリーの様子がおかしいな？と思ったら即チェックをお奨めします。
ちなみに、電気自動車のレースは散々でした（＾＾；

＞コクワさん
僕も季節でオイルを変えてないです。
今はBE-UPの10W-40を入れてます。
話はそれますが、最近4L缶で買うのがもったいない気がしてるので
次回は20L缶を買う予定です。
置き場に困りそうですが（＾＾；

アタックレーシングというショップの「ＡＺ−Ｘ１極（きわみ）」
というオイルを使用しています。ＳＪの１０Ｗ−４０です。
去年の１２月に入れてそのまま１万ｋｍ無交換ですが全く
ヘタリが感じられません。（以前は３０００ｋｍで交換実施）
様々な粘度、ブランドのオイルを試して見ましたがこれ以上の
オイルは無いです。ラッシュのエアかみ音が皆無です。
値段は４．２Ｌで３８０００円位でした。
オイルはやはり１００度を越す状態やアイドリングが長いと
劣化が激しいようです。
僕の車はＡＲＣのオイルパンが付いていて真夏以外であれば
サーキットの周回でも９５度以上になりません。

＞しっぽさん
ＨＬＡがらみでいうと、オベロンの１０ｗ−４０（同ブランドの
添加剤併用がお薦め）、レッドラインをはじめとするポリオール
エステル系の１０ｗ−４０、そして上記オイルあたりが
四季を通じてベストだと思います。

＊ＭＴギヤオイル
いままでで実績があるのはＷＡＫＯ’Ｓの７５９０ＬＳＤ、
が値段の割には良かったです。お薦めはやはり７５ｗ−９０の
レッドライン、レッドラインには他にもＮＳというＬＳＤ
用のオイルがあってＭＴに使うとへたったシンクロを改善する作用
があるものやショックプルーフシリーズといって低温時の流動性を
高めつつ高温時のメタルコンタクトを抑える若干高めのラインナップ
があります。
実は僕の車もオイル銘柄を変えた結果あわや「ＭＴブロー」か？と
言う事態になりましたが、レッドラインに戻したらほぼ回復しました。
Ｘ−１という添加剤併用です。

ターボなので１５Ｗ−５０ですが、私もＦ２がお気に入りです。
ていうか３年以上これで、他は使ったことないです。
最近、ＳＬになりましたね。

ちなみに埼玉ですが、１年中これです。

みなさんレスありがとうございます。
オイルはいつもどおり10w-40のを入れてみます！
半化学合成のオイルとか売ってますけどよくないんですよね...

＞しっぽさん
　＞本当のところはどうなんでしょう・・・。
　なんとなく柔らかいのはイマイチだった気がします。ＮＡなので
　２０Ｗ−６０とか入れたことがありませんけど。
　さらに今はソリッドなので説得力なし(笑)
　お気に入りはトラストのＦ２です。


＞コクワさん
　私はエンジンオイルを季節で換えていません。
　粘度は５Ｗ−５０、１０Ｗ−４０とか。
　でも、冬場はミッションオイルを柔らかそうなのを入れたいですね。


＞ＨＩＤＥさん
　比重を見てみたところ問題ありませんでした。エンジンのかかりも
　よいのでもう１年くらいたってからまた様子をみてみようと思います。


＞まっすぐ命さん
　＞7118になっています。でもNGKの適合表では7119なんです・・・。
　推奨するものが違うだけの事だと思います。7118はノンレジスター
　7119はレジスターだったと思います(要確認)

今書いていて思い出したのですが、ＳＲのってどういうオイルを入れるとベストなんでしょうね？
ＨＬＡがらみの意見で柔らかいのがイイだの堅いのがいいだの両極端なハナシが氾濫してますが、
本当のところはどうなんでしょう・・・。

今日、なにげに近くの峠へ行ってみたら・・・

猛吹雪でした。（ぉ

そんな地域に住む私は冬場、オイルは５ｗ−４０くらいのオイルを使うようにしています。
まぁ始動性はそんなに変わらないんですが、気分的な問題で。
場所や時期によっては−２０℃近くにもなるところですので・・・。

ニスモのカタログを見ていると
レーシングプラグは品番が自分の車では
7118になっています。でもNGKの適合表では7119なんです・・・。

>HIDEさん
レスありがとうございます。
ちなみに新品時はおおよその状態で
何V位で、痛んで来ると何V以下になるのでしょうか？

僕は年間通して銘柄はいろいろですが10W-40ぐらいのやつを入れてます。
季節ごとにオイルの硬さを変えることをしたことはないです。
冬でも温かい静岡にいるってこともありますね。
雪や凍結なんて無縁の世界ですから。

＞夏と冬でオイルをかえると良いというのを聞いたことがあるんですが
＞なにか冬用でおすすめなのはあるでしょうか？皆さんはどんなんを入
＞れられているのでしょうか？

　夏も冬も無く、Mobil 1 100%化学合成1qt700円のやつ。
10W-40だったかな。寒冷地仕様車なのでバッテリーがでかく、
冬でも始動性が悪くなったりしません。

夏と冬でオイルをかえると良いというのを聞いたことがあるんですが
なにか冬用でおすすめなのはあるでしょうか？皆さんはどんなんを入
れられているのでしょうか？
今はカストロールXF08の10w-40を入れています。

＞Ｍｉｎｔさん
過去ログの件は了解しました。
そうですよね、容量の問題がありますよね。

＞まっすぐ命さん
バッテリーはある程度電流流してやって
電圧見ないと元気度（？）はわかりませんよ！
バッテリーは元気がなくなると
電流が流れてないときは12Vでも電流を流すと9Vとかそれ以下に落ちます。
試しにACCにしてオーディオつけてバッテリー電圧を測ってみてください。
って、もう新品にされたのですね（＾＾；
失礼しました。

今日掛けようと思ったら、上がっていました・・・。
まず時計がおかしくて、セルを回そう思ったたら
ちょっとは周りました。
クラッチ切って、エアコンもオフにしましたが駄目でした。
ちょっと前に電圧を測ったときは正常だったのですが
今考えたら、ある程度乗った直後に計ったから
しっかり電圧あったんでしょうね。
走行直後は当てにせず、1日とか置いて計るのが良いんでしょうね。

バッテリーは、55B24R19を使ってました。
某有名外国メーカの物で2万円しました。
でも3年半で・・・。
乗り方は最近は週に2日位です。
今度はボッシュのSRXを入れてみました。
本当は大型のを入れたかったのですが
前置きインタークーラーを入れるかもしれないので
44B19Rにしました。

＞ＨＩＤＥさん
　＞一度比重を見てみてはいかがでしょうか？
　なるほど。以前ショップで使った記憶があるのでまた使ってみます。

　＞あと、過去ログはクリアーされたのでしょうか？
　サーバーのディスク容量が少ないので１年に１回くらいの割合で削除しています。
　ほとんどのログは保管はしてあるのですが整理はしていません(^^;


＞まっすぐ命さん
　＞普通のセルの品番は同じみたいですが、同じなんでしょうか？？
　品番が同じなら物は同じでしょうね。
　バッテリーの容量を上げてみてはどうでしょうか？


＞溝口さん
　＞しばらくは現状のまま乗るだろうという予測が容易に立ちますが(＾＾;
　ホース自体の長さも短いのでダンパーが綺麗に外せるくらいしか
　メリットがないかもしれません。ホースが痛んでなければそのままで
　もいい気がします。
　飛び石などでダメージを受ける事もあるようです。

ここ２、３日で急に冷え込みました。
いつもですがこの時期になるとセルの
回りが弱くなります。
特に固めのオイルの時はてきめんです。
バッテリーはしっかり電圧あります。
かかる事は掛かりますが、どうにかできないかと・・・。
部品番号を調べていても、寒冷地仕様のセルと
普通のセルの品番は同じみたいですが、同じなんでしょうか？？

バッテリーですが、前回は車検の時に弱っていると言われたので
交換しました。

いつだったかはダメになるまで使い込みました。
そろそろかな？と思ってからバッテリーを車に常備していました。
今考えると危ないですね（＾＾；

一度比重を見てみてはいかがでしょうか？
比重計はそれほど高い物でもなかったと思います。

あと、過去ログはクリアーされたのでしょうか？

＞Mintさん
　レスありがとうございます。

＞時々、シリンダー側に結構傷が入っているのを見かけるので、マスターは
＞アッセン交換をお奨めします。
　なるほど、わが愛車も１０万kを超えましたし、
　新品へアセンブリ交換することにします。


＞ダンパーが無くなったせいなのか結構変わりました。
　へえ、ちょっと意外ですね。
　実はホース交換にはあまり期待してなかったんですよ。
　ミートポイントは手前に動いたんですよね？
　それなら、なかなか魅力的なメニューですね。

とは言うものの、不都合はなくなったんで、
しばらくは現状のまま乗るだろうという予測が容易に立ちますが(＾＾;

＞溝口さん
　クラッチのレリーズシリンダーは共通です。
　時々、シリンダー側に結構傷が入っているのを見かけるので、マスターは
　アッセン交換をお奨めします。

　＞交換したとき、クラッチのミートポイントが変わった、ということはありましたか？
　ダンパーが無くなったせいなのか結構変わりました。
　
　ペダルの調整をしたかったのですが、体勢的に厳しいので後回しにしていたら
　慣れてしまいました(^^;

T＆Tさんのところに、クラッチ調整の仕方が書いてあったのを思い出し、
クラッチのプッシュロッドとペダルストッパーの調整をしたところ、
シフトの入りにくさはかなり改善されました。

具体的にはクラッチのミートポイントが手前に来るように調整しました。
１２と１４のオープンエンドスパナと、プライヤーがあれば１０分でできました。

これでクラッチの懸案事項はなくなり、快適に運転できます。

クラッチマスターシリンダーってターボ用とNA用って違うんでしょうか？
ターボ用のシリンダーが大きかった場合、NAだとビックオペレーティングシリンダー
を使うとクラッチが切れなくなるかな？と思ったんです。

いろいろ迷った末、nismo製ビックオぺレーティングシリンダを装着しました。

ファーストインプレッション
１．めちゃくちゃ軽い
　　純正より軽いんじゃないか？と思うほど軽くなりました。
　　少なくとも純正と同等ぐらいには軽くなってます。
　　もう矢でも鉄砲でも･･･じゃなかったツインでもトリプルでも
　　もってこい！って感じですね(笑)
２．クラッチミートポイントがかなり奥
　　一番奥まで踏み込んで、１〜２センチ戻すともうクラッチミートが始まります。
　　はじめはびっくりしました。
　　でもメタルクラッチらしい、切れの良さは失ってないと感じます。
３．シフトが入りにくい
　　回転が合ってないとシフトが入りにくくなってしまいました。
　　発進のとき、１速に入れるのにコツがいる。
　　各ギアに入れるとき、シンクロが働いているフェーズがありますが、
　　その時間が長くなったように思います。
　　ひょっとしたらクラッチが切りきれてないのかも。

クラッチの軽さについては大満足です＼(^_^)／
シフトの入りにくさはちょっと気をつけていれば問題ないです。
しかし、気になることは気になるので、いろいろ調整してみようと思います。
今考えているのは、ひとつはクラッチマスターのOHです。
シールが劣化していて、作動油が微妙にもれてるかも、と思ってます。
(もう１０年、１０万kですからねえ(^^;
あとは、クラッチラインの交換です。
確かMintさんは交換されてましたよね。
交換したとき、クラッチのミートポイントが変わった、ということはありましたか？

＞ＨＩＤＥさん
　バッテリーの寿命がよくわからないのですが、何年ごとに交換されてますか？
　今付けてるのは３年経つのでそろそろ交換しようかと思うのですが。


＞ともさん
　仕事で行く可能性は低いのですが（東京なら少しあり）遊びに行ったり
　はするかもしれません。


＞まっすぐ命さん
　＞ちなみに寿命はやはり短いのでしょうか？
　２万キロだと本来の性能はでていないでしょうね。

　＞一般には売る事ができないみたい・・・。
　場所によると思いますが、ショップ経由だと手に入り易いかも？
　

＞コクワさん
　ｅ−ｍａｎａｇｅは知人のＱ’ｓについているのですが、ノートパソコン
　が用意できてないので本格的なセッティングは行っていません。
　ハーネスキットを付けた段階で初めてインジェクター出力、点火出力
　の補正できるようになります。単体だとエアフロ入力補正機能のみです。
　エアフロやインジェクター交換はエアフロ補正で対応させているようです。

に交換しました。
以前のプラグはイリジウムで2万キロを越える
使用距離でサーキットも数回行きました。

でレーシングにしたのですが、プラシーボ効果と言えば
そうかもしれないのですがやはり体感できる
気がしてならないのです・・・。
低速域はなんら変わらないのですが、中〜高回転
域においてパンチ力が増したように感じられてなりません。

ちなみに寿命はやはり短いのでしょうか？

＞溝口さん
良い感じになって良かったですね！
僕が実験君した時はマフラーにかかわらず
その辺りの点火時期を進めていた方が調子が良かったです。
次期ECUをまだゲットしてないのでノーマルECUで乗ってますが
やっぱり違いますね(^^;

＞ともさん
いや、別の道で、もうちょっと長いよ（笑）
HPはしばしお待ちを。
＞バッテリーが弱るとちらちらして一発で点灯しないのよね・・・(ｰｰ;)
元気なバッテリーで試したの？

＞コクワさん
良い手段が見付かると良いですね！

>HIDEさん
電工が苦手でROMチューンは僕には難しいと思っています(^^;
POWER-FCとかも考えているのですが高いので、なにか簡単な
手段でセッティングができないかと思っています。

>e-manage
情報ありがとうございます。ちと、実際に付けた人の情報を
探してみます。

ウォータポンプについてありがとうございます。
どう言ったものなのかあまり理解していなかったもので
大変参考になりました。
ありがとうございます。
ラヂが大きくなったから、ポンプも変えてみても
効果がありそうな気がしたので・・・。
どうも個人的には、ノーマルラヂから銅2層に
変えたらかなり変わりましたが、2層を3層にしても
そんなには変わらない気がします。
そんな事はないとは思うのですが。

>ワイドビューミラー
が純正で採用されないのは距離感が
違うからだと思います。
僕は仕事でトラックとか良く乗るので
ワイドミラーに慣れているので全く違和感無いですが
普通乗用車の一般的なサイドミラーに比べると
違和感ありますね。


この間S15のパーツリストを買おうと思ったら
一般には売る事ができないみたい・・・。
本当でしょうか？

＞ＨＩＤＥさん
短い上り坂って大学の？（笑）
ＨＰはメールにてでも送ってくんなまし。
１３Ａかぁ・・・
バッテリーが弱るとちらちらして一発で点灯しないのよね・・・(ｰｰ;)

＞HIDEさん
　＞パーシャル部分の点火時期を少し進めると良いかもです。　
　
　点火時期ですか、なるほど。
　なぜか燃料の調整しか見えてなかったんですよね(^^ゞ
　ってなわけで2度ほど進めてみました。
　結果、「かなりいいっす」。
　点火時期2度変えただけでこんなに変わったっけ？って感じです。
　純正マフラーってセッティングにシビアなんですかね？
　気温が下がってきてるのも影響してるかもしれませんが。

＞Mintさん
　了解です。

＞ともさん
HIDのHPですが、途中までできてるんですが見ますか？
とりあえず、バッテリーからバラストに流れ込む電流ですが
点灯時には１３Ａ程度でした。

＞コクワさん
e-manageは（今のところ）AFCの役目しか持ってないというようなことを
どこかで見かけた気がします。
バーディーの方は初耳でした（＾＾；
すみませんm(_ _)m
とりあえず、AFCを入れるのであればＲＯＭチューンをお奨めします。
ＲＯＭチューンなら情報交換できますし。
（と言ってもたいしたことないですが（＾＾；）

＞Ｍｉｎｔさん
電ファンですが、ともちんのカキコの通りです（笑）
クネクネした短い上り坂を登ってみたところ８４度でした。
長い坂を登ってないので何とも言えませんが
上昇する気配があったら電ファン化は考えてみようと思ってます。

ちなみに、今日は洗車で筋肉痛クサイです（笑）
バンパーの水垢は鬼のようでした．．．
コソーリ待ちたいところですが、私の居るところもかなり遠いと思います（＾＾；
明日は平日でお客さんも少ないと思うので
コソーリとスタートの練習をしようと思ってます。
電流計付けて回転を見れるようにしたら
そこそこ面白くなってきました。

では。

おいらが要らなくて別の人にうっぱらってしまったので
ＨＩＤＥ氏に純正の電ファンは渡っていません（笑）
こっちにまた来られるんですか？

＞ＨＩＤＥさん
　Ｓ１４のシュラウドを付けられたみたいですが、Ｓ１４のシュラウド
　に付いてる補助用の電動ファンも付けられたのでしょうか？

　大学マツリをコソーリ見に行こうかと思っていたのですが、駅から
　思ったより遠くてスケジュール的に無理っぽい(^^;

＞コクワさん
　ｅ−ｍａｎａｇｅはＰＳ１３Ｑ’ｓへの取付方が載っていないので
　ＥＣＵの配線と設定は適当にしなければなりません。
　ＥＣＵからの点火信号の出力に割り込ませてるので点火時期を独立
　して調整できそうです。
　バーディークラブの方はただのＡＦＣの類にしか見えません。

　この手の補正装置はあまり好きではありません(^^;

＞溝口さん
　レリーズシリンダーもうしばらくお待ちください。

>しっぽさん
軽量フライホイールの効果ってすごいですよねー。まさかあんなに変
わるとは思いませんでした！

>ECU
ROMチューンは少し敷居が高いので、トラストのe-manageとかバーディ
クラブのレーシングスペックコンピューターを検討しているのですが
どうでしょうか？
結構気になっていたのですが、皆さんはすでにECUに手を入れられて
いるのであまり興味がないかも(^^;

＞溝口さん
レスどうもです。

＞質問返し(爆)
マフラーを戻しては？（笑）
もちろん冗談ですが、
パーシャル部分の点火時期を少し進めると良いかもです。
変化なかったらすみませんm(_ _)m

AT用のECUですが、データをMT用にしてやれば問題ないようです。
あんまり細かいところまではわかりませんが(^^;
(現在、元気に動いてます)

ちなみにAT用ECUぽん付けでも走れますがふけが悪いです。
でもトルクは出てると思う。

質問返し(爆)
もろもろの事情からマフラーを純正に戻したんですが、
アクセルの付きがかなり悪い。
ROMをいじって改善できないかと思ってるんですが、
アクセルの付きをよくしたい場合、どう言う方向でいじれば良いのか、
アドバイスをいただけたらありがたいのですが。

結構前になりますが、Ｓ１４ラジを付けました。
ちょっとエアコンが必要な時期でしたが
エアコンオンで坂道を登っても水温は８０度前半をキープしたままでした。
信号などで止まると水温が８５度くらいまであがりますが
走り出すと８０度ちょいで落ち着きます。

また、ＲＯＭチューンですが
最近シートベルトを外すとエラーが出るようになってしまい
ECU本体側に問題有りということまではつかみました。
ECU本体の追加基板を差し込む部分のハンダをやり直したつもりが
動かなくなってしまいました（笑）

＞溝口さん
質問なんですが、ＡＴ用のECUを使われてたような気がするのですが
どうでしたっけ？

では。

今日、工場から帰ってきました。
エンジンをかけるとなんかハンチングしてる・・・。
でもエンジンの吹け上がりがかなり軽やかになりました。
これが軽量フライホイールの効果かなと実感できるほどでしたのでびっくりです。
発進・後退時はいきなりガツっとつながるのでちょっととまどいもありましたが、つないでしまえばあとは平気。
踏力は意外に軽い・・・というかノーマルとほとんど変わらないのでまたびっくりです。発進時のつなぎ方にさえ
気を付ければ渋滞も坂道発進も全然問題なさそうです。
大変満足な一品です。(^^;)d

そんな私が入れたクラッチとは「NISMO G-MAX ツインプレートクラッチセット」でした。

部品代・工賃併せて６万弱に抑えられました。(^^;)

＞＞大容量ウォーターポンプ
＞　大径プーリーと組み合わせて使って、ポンプの回転数を下げて高回転
＞　でのキャビテーション発生を抑えつつも、流量を確保するためかも？

おお(ぽん)←手を打つ音
そうか、そういう使い方もありますね(っていうかそっちのほうが一般的か？)

＞＞クラッチが滑ったとき交換するものってどれなんでしょう(恥)
＞ほとんどがディスクの磨耗が原因なのですが、カバーも同時に換えて
＞おくべきでしょうね。ベアリングも。
そうなんですか・・・となると、ニスモのクラッチセットがお徳のようですね。
となるとノンアスかセラメタAか・・・

>まっすぐ命さん
トルクが少なくなると聞いていたのですが、スタート時にほんの
わずかに感じるだけで、動き出してしまえば加速も良くなってい
る気がします。ハーフアクセルからグッと踏み込むとガツーン
と加速するので面白いです!!

始動時の音は若干響くようなかんじがありますが、ノーマルとほ
ぼ同じでした。

到着しました。前装着車は１８０ｓｘだったそうです。

明日工場に持って行って装着予定です。

クラッチのオークションってゴミのような値段の「超安物」と、
新品横流し品のような「新古品（通販よかちょっとだけ安目）」に
人気が二分されてるみたいですね。やはり中古は中古。
新品は新品で割り切って買う買い方が賢いのかなぁ・・・。

今回中堅どころを買ってしまってちょっとドキドキな俺。

＞大容量ウォーターポンプ
　大径プーリーと組み合わせて使って、ポンプの回転数を下げて高回転
　でのキャビテーション発生を抑えつつも、流量を確保するためかも？

　走行距離がでてる車だとそろそろウォータポンプに寿命がくるころ
　かも？ヒーターホースも劣化してくると破裂しやすいですね。

＞溝口さん
　＞クラッチが滑ったとき交換するものってどれなんでしょう(恥)
　ほとんどがディスクの磨耗が原因なのですが、カバーも同時に換えて
　おくべきでしょうね。ベアリングも。

＞コクワさん
　軽量フラホ・・・いいなあ(よだれ)
　僕も次回クラッチ交換のときに交換しようと思ってるんですが、
　今、クラッチキットセットがありますよね。
　その中のセラメタAのセットにするのが得なのか、
　現状(セラメタB)の消耗品と軽量フラホを購入するのが得なのか、
　少し悩んでます。

　クラッチが滑ったとき交換するものってどれなんでしょう(恥)
　ディスク、カバー、ベアリングの交換になるんでしょうか？

＞まっすぐ命さん
　大容量のウォーターポンプって、ラジエターのキャパシティを
　使い切るために必要になってくるものなのではないかと、
　個人的には思います。

　ラジエターに余裕があれば、より多くの熱い冷却水を送り込める
　ウォーターポンプは有効に働いてくると思います。
　(余裕分をきちんと使いきる、ということで。)

　逆にラジエターに余裕がないと、ラジエターで冷やしきる前に
　まだ熱を持っている冷却水がエンジンに戻ってくるということになりかねません。
　この場合は、冷却水は熱いまま帰ってくるけど、流量が多いため、
　相殺して、現状と変わらぬ冷却性能になると思います。

　今思いついたことを書いてみましたが、
　完全に頭の中でのシミュレーションなので、
　参考程度にお考えください。

　ここではラジエターのことしか考えてません。
　エンジン内で流速があがることによる影響は考えてないので、
　その辺もあわせて考えないといけないかも知れません。

最近思うのですが大容量ウォーターポンプに変えたりしたら
冷却性能は上がったりするのでしょうか？


先日アライメントを取りました。
車高も落ちて強化タイロッドセットも入れて
恐らくアライメントぐちゃぐちゃだと思いましたが
以外とまっすぐ走るので（ハンドルセンターはずれてましたが)
バネがなじむまで300キロ近く走りました。
それでアライメントを取ったのですが
センチ単位でずれてたみたい・・・。
メカニックからはよくこんなんで走れたね･･･と。
アライメントって少々ずれてても以外と走るもんなんですね。
そうすると、ちょっと気を抜いたら明後日の方向に
走り出す車ってかなりずれているんでしょうね・・・。

リヤは車高は４ｃｍくらい落ちていますが、
キャンバーが1.7度しか付かなかったです。
アームがノーマルなのでこれ以上は無理みたいです。


軽量フライホイルは吹け上がりが良くなると聞きますが
加速も多少は良くなるのでしょうか？
やはり始動時はかなり音が変わるのでしょうか？

ニスモのセラメタＢをつけてきました。多少重く感じるものの、純正＋
α的な感覚で扱えたので安心しました。最初はエンスト気味だったの
ですが、慣れたせいか、あたりが付いてきたせいか、半クラもできる
ようになりました。
また、軽量フライホイールですごく吹け上がりも軽くなって満足です(^^)

でも、ステアリングブッシュの方は違いがあまり感じられませんでした(笑)

>ごんさん
情報ありがとうございます。とりあえず重量を増やさない方向でやって
みようと思います。

　何をはずしたらどのくらい軽くなるかって、こないだ
捨てたむかーしのOpt2でR32を例にして載ってたなぁ。

ジリ貧な私はまたしてもネットオークションです。（ぉ
モノが届いてみないとわかりませんが、中古なので程度が心配です。

取り付けたらレポートします。（ここで）

リヤシートを外すのを容易にするために
4点式まで外しましたが、結局はリヤシート
外す事はあんまりありません・・・。
行っているサーキットは勾配がきついので
少々の馬力よりは、軽い車のほうが速いです。
一緒に行ってる仲の良いのはエアコンレス多いです。
でもそこまでしている人はセカンドカーを所有して
ある人も多いのも事実です。
僕はメインカーがセカンドカーみたいなものだから
あまり思いきった事はできません（＾＾

★Mintさん

　間瀬でむちゃくちゃ速いQ'Sがいました。
　自分の仲間のターボ乗りも驚くほど速い方でした。
　世の中、凄い人がいるものだ、と感じました。

　外観はナンバーがついていないのが見える程度で、エンジンも
　ノーマルのようでした。

　この方の走り他拝見すると、自分が乗れてないなぁ、と痛感
　します。
　自分も今の仕様で何かつかめるまで一生懸命走り込みたいです。
　地元のフリー走行枠とか活用してがんばります！
　

リアシート、リア内装を外している車を良く見かけるのですが、どれ
くらいの重量なのでしょうね。
エアコンは外すと夏大変そうですが、リアシートはめったに使わないの
で外しても良い気がしてきました。

先日、ＬＳＤで質問させてもらいましたどんっす。
結果報告させていただきます。
タイプＭのデフキャリアの移植は成功しました。
メデタクファイナル４．３になりましたm(__)m
Ｍｉｎｔさんの言ったとうりキャリアの蓋だけはＱ’ｓの物をつかいました。
（ちなみに、ＬＳＤはニスモＱ’ｓ用のです。サイドフランジ含めて）
又、キャリアの移植により以前はキャリアの取り付けがゴムブッシュ
みたいなやつだったのが、タイプＭのキャリアを付ける事により
リジット化もされ、なおさら満足です。
尚、
１つだけボルト長さが合わない物がありましたが、他は完全ボルトオンです。
ファイナル変えたい方のご参考までに。

グラインダー買うのをけちってバックプレートを
金きりばさみで切ったりしてました。
でも付かなくて無駄な仕事でした・・・。

電動インパクト良いですね。
大抵の所はトルクレンチで締めてますが
ショックの頭だけは・・・。
12Vならバッテリーからも行けてどこでも作業できますね。
値段も手ごろで良いですね。
そう思って近所のホームセンターに行ったら
殆どが電動インパクトドライバーでした・・・。
このお値段でも15キロも締まってくれればかなり
お買い得だと思います。
ありがとうございます。

ちょっと前まで付けていた仮の足回りは
接地状態で締めたにも関わらずアッパーシートが
90度はずれてました・・・。
しかも異音が。仮だから良いんですけどね。

カタログは良い値段で売ってますね
僕は32GTRと32スカイライン、ユーノスコスモの
カタログが特に高値で売れた記憶があります。

電動インパクトほしいですねー。
アバウトな締め付けトルクみたいですが、ショックの上の締め付けに
使いたいです。くるくる回って手におえない(^^;

また、ちょっと前ですが、手持ち用のグラインダーを2980円で買いました。
特価だと思って衝動買いしたのですが、ごく普通の値段だったようです（爆）

＞溝口さん
　＞僕が使っているのは↓のものです。
　軍手が付属しているところが微笑ましいです(笑)

＞まっすぐ命さん
　定価よりも高い値段で出回ってるのを考えると、もう売ってないので
　しょうね。カタログも結構いい値段ででてますね(^^;


＞沖本さん
　私はサーキット走行で軽量化の目的で装備を外したりはしません。
　テンパーは積んで行きませんけど。

　＞逆にバランスを崩しかねないものなんですかね？？
　標準状態がベストかどうか怪しいのですが、レース車両をみると軽量化
　が優先されていると思います。

　サーキットでエアコンレス等軽量化しているＱ’ｓとかよく見かけますが、
　車自体はそれほど速いとは思えません。
　軽量化した方が有利とは思いますが、追いかけてきたＱ’ｓのドライバー
　が単に上手だっただけでは？

確認を忘れたお詫びに(^^ゞ
僕が使っているのは↓のものです。

これはフライホイールを利用したものです。
ですからエアインパクトのように｢タタタタッ｣という風には行きません。
｢ウィーン、カツッ、ウィーン、カツッ｣という感じです。

それから、このレンチはトルク管理は不可能です。
｢ウィーン、カツッ｣を3回やれば15kgmぐらいです、とアバウトな説明が
取扱説明書にはありますが(^^;

右回転、左回転の切り替えはできますが、
これで締め付けようとは思わないほうが良いです。

＞それは充電式でしょうか？
＞それとも100V電源？

すみません、最大トルクを確認するの忘れましたm(_ _)m
今度こそ、確認してきますのでしばしお待ちを。

電源は、車用の12Vです。
シガーソケットからとるようになってます。
バッテリー端子から取れるようにクリップのアダプターもついてます。

★Mintさん

　確かにおっしゃる通り、同じ重さのものを載せれば良いですね。
　気づきませんでしたが、言われてみればなるほどです（笑）。

　サーキットに行きますと、軽量化という名目でテンパータイヤを
　はずしたり、助手席をはずしたりしますが、あれって実はコーナー
　リングウェイトという観点からすると逆にバランスを崩しかねない
　ものなんですかね？？
　Mintさんはどうされていらっしゃいますか？

オークションでよく見かけるのですが、
RS13型シリーズ主要整備部品カタログは
3000円とか5000円とかで出ているのを見かけます。
僕も高く買ってしまったんですが
定価を見ると裏の方に1000円と書いています。
今でも日産部品では1000円とかで買えてしまうのですか？

それは充電式でしょうか？
それとも100V電源？

エアインパクトが強いトルク掛かりそうですが
コンプレッサーの置き場所に困ります。
電動でも15kも掛かってくれたら僕にとっては
充分ですね。

＞最近思うのですが、電動インパクトで12キロくらいのトルクを
＞掛けられるのはありますか？

確か僕の手持ちの電動インパクトは15kぐらいだったと思います。
帰ったら確認してみます。

足回りの分解にはこれですね。
手ではまったく歯が立たなかったのに一発で緩みました。
あとインパクトドライバー。
いい道具があるとすっごくラクですよねー
＃とか言いつつ道具貧乏になる私(^^;

＞Mintさん
レスありがとう御座います。
とりあえず、作業実施してみたいと思います。
結果出たら今後の参考のためにも、こちらでご報告いたします。
ありがとう、ございました。

アッパーマウントはインパクトでちょっと締めました。
だいたいは手で締まっていたようでした。
最近思うのですが、電動インパクトで12キロくらいのトルクを
掛けられるのはありますか？

あとニスモステアリングギヤマウントブッシュも変えました。
ハンドルが取られやすくなり、重くなりました。
ダイレクト感が増したようです。

クラッチはセラメタAでも15ブーストアップでも
大丈夫なようで良い情報ありがとうございます。

ニスモのセラメタBを注文してきました。フラホはTODAにしました。
お店でもOSシングルをすすめられたのですが、街乗りがほとんどにな
ると思うので無難にニスモにしました。
また、メーカー不明のステアリングブッシュがあったのでそれも同時
につけてもらうことにしました。強化ブッシュなのですが、かなり古
い物だそうです。

＞どんさん
　そのままでは取付は不可です。でも、後ろのフタをＳ１４のものにすれば
　いけそうな感じです。また、ＡＢＳの有無でコンパニオンフランジ
　の位置が違ってくるので注意が必要です。
　ギアの移植は可能だと思いますが、試したことはありません。

Ｓ１４（ＮＡ、ビスカス付〜９６．１２）Ｒ２００ＶにＲ３２　タイプＭのデフキャリアは
取り付け可能でしょうか？
又、取り付け出来ない場合はファイナルギア（リング、ピニオン）の移植は可能でしょうか？
ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。

＞ショックの頭の固定
　いつもインパクトで締めてます。


＞まっすぐ命さん
　＞話し変わりますが、悪魔のチューニング物語は止めたのでしょうか？
　公開は終了しました。
　気が向いたら未公開の「プロジェクトＸ〜いかれぽんち達〜(仮称)」
　と共にまた公開するかもしれません。


＞沖本さん
　＞車重アップの影響はありましたでしょうか？
　加減速でも足廻りのフィーリングが大きく変わったのでよくわかりません。
　ロールケージ相当の重さに荷物を積んで走ってみては？

>減衰力
皆さんレスありがとうございます。
両極端な設定はかえってあまり
良くないのですね・・・。
関係あるかどうか不明ですが
減衰力を最弱にしてサーキット走行したら
オイル吹いてしまいました。
どちらにしても距離がそれなりに走っていたので
あれだったのですが、負担の掛かるリヤの一方のみ
吹きました。

>コクワさん
調べて頂いてどうもです。
値段も手ごろなので、工賃の
事を考えても非常に良いです。
ちょっと本見てみます。

>Mintさん
話し変わりますが、悪魔のチューニング物語は
止めたのでしょうか？
ピロアッパーを見るたびにピロピロ下さい
と言う記事を思い出したりします。

>ショックの固定
T＆Tさんでも見かけましたが
ノーマル形状のフロントの取りつけは
やはり接地状態でやるのがベストでしょうか？
以前車高調のときは、インパクトで締めろと書かれていたので
そうしましたが、ノーマル形状にした時は
インパクト使用不可と書いていたので手でしめました。
クロスレンチを使ったのですが、ある程度以上からは
やはりアッパーシートが回っていました。
それでも緩む事は無かったので良かったのだとは思うのですが
正しい締め方があったら教えてください。

★nomさん

　自分はNISMOセラメタＡからＯＲＣのシングル交換したクチですが
　扱いやすさはセラメタＡでしたね。繋がりがマイルドですね(^^)。
　通勤から街乗りもこなすなら、セラメタＡがお勧めですね。

　ただ、ちょいと踏力が重くなりましたが。　　

＞ステアリングブッシュ交換
僕は下からの作業で簡単に出来ました。
説明書にはスターターを外すともありましたが外さずに作業もＯＫでした。
しかし、工具は入りずらい箇所なので慎重に行った方が宜しいかと思います。
ページ紹介ありがとうございます。＞溝口さん(^^;

＞ツインｏｒシングル
やはり最近拘っているのが重量です。しかもトータル重量。
先日ＮＡシルビアのクラッチ交換をお手伝いしたのですが
そこで知った重量の違いにびっくりです。
フライホイールも含めＮＡ純正が17.6kg、ＯＳツインが14.2kg
そしてなんとＯＳスーパーシングルは10.9kgとなっていました。
これを見たらもうスーパーシングルを狙うしかないですよね。（笑）

＞セラメタＡｏｒセラメタＢ
僕はセラメタＢからセラメタＡに替えた派ですが
Ａでも１５ｔｂのブーストアップで何も不満がありません。
ＡとＢでハネ形状などを含め違いはありますが性能の違いはほとんど無いようですね。

むしろ街乗りを考えた場合Ａの方が格段に操作は楽でした。
でも、最近カバーのヘタリなのかクラッチの切れ・繋がりに不満です。（笑）

>溝口さん
ステアリングブッシュはクラッチ交換するのでその時にショップに頼
む事にしました（＾＾；

>クラッチ
今週末にニスモ（セラメタＢ）を見積りに行ってきます。値引きや工
賃でフライホイールを買うかどうか決めることにしました。

レスありがとうございます！
サスの動きが変わりますか。自分もウレタン補強した時、サスの
動きが完全に違った感じになって驚きましたので、多分、そんな
感じなのかな？？

車重はですね、結構気にしています（笑）。
先日、間瀬でエンジンノーマルですが、徹底的軽量化を施したＰＳ１３
Ｑ’Ｓに追いかけられまくりまして（汗）、軽量化の偉大さを痛感した
次第です（苦笑）。
ブレーキングで脅威の詰めをしてきたのですが、軽さもあるだろうけど
多分スカイラインキャリパーも関係しているのかな？？
自分も流用予定ではあるんですけど・・・・。

クラッチはですね、ＯＳも良いですが、ＯＲＣも良いと聞いています。ご参考までに。

クラッチ滑りに滑って入院です。
クラッチ板調達にいろいろ物色中です。やっぱり人気はスーパーシングルみたいですね。
お店の人にも勧められました。　セット価格で言えば安いんですけどやっぱりポンと出せる
金額ではないなぁ・・・。

＞沖本１８０さん
>ロールバー

私もＰＳ１３Ｑ'sの頃Safety21の７Ｐロールバーを入れていましたが、特にそんな重さを感じるようなことは無かったですよ。
それを上回る安心感が強かったですね。（ひっくり返っても大丈夫という）
ロールバーを付けてからはサスの動きが敏感に感じ取れるようになった気がしました。
柔らかい脚を入れたときは動きがなめらかだなって感じがして堅い脚を入れたときはサスの動きの速さがわかるような気がしました。
入れる前はぼんやりしていたものがはっきりわかるようになったって感じです。　ご参考までに。

＞リフトがないと結構大変そうですね。

　ジャッキで十分もぐれますが、
　ナットを緩めるのをどうするかって言うほうが
　問題になるんじゃないかなとおもいます。
　上からでも工具は当てられますが、力が入らなかったです。


月曜日にドアミラーを柱に引っ掛けて曲げてしまいました(T.T)
適当に基部を曲げたら、今度はドアのガラスに支障が･･･(号泣)

>溝口さん
下からですか（＾＾；
リフトがないと結構大変そうですね。

>まっすぐ命さん
テインHEを使っていますが、減水力は真中にして乗っています。弱くす
ると乗り心地がかえって悪くなりましたので。

★Ｍｉｎｔさん

　ありがとうございます。
　では、早速ですが、Ｍｉｎｔ号にはロールバーが入っていますね。
　実は自分も近い将来、ロールバーを導入する予定なんです。
　
　ただ、やはり気になるのは、車重の増加です。
　できる範囲の軽量化は行うつもりですが、Ｍｉｎｔ号にロール
　バーを入れた直後は車重アップの影響はありましたでしょうか？
　加速とかブレーキングとか。

　よろしくお願いします。

＞まっすぐ命さん
　＞セラメタBはセラメタAよりフェーシングの厚みが
　＞半分位なんですが、寿命も短くなるんでしょうか？
　それは薄型ディスクのセラメタＣでは？

　＞減衰力を最弱にした状態の方が寿命が長くなるのでしょうか？
　そのショックの減水力の設定によると思うのですが、メーカーの人に
　両極端な設定はへたり易いと聞きました。
　私は単純に乗って調子が良いあたりに設定しています。


＞沖本さん
　＞また、ご相談がてら色々書きこませて頂いてよろしいでしょうか？？
　お久しぶりです。遠慮なくどうぞ。

COLのnomさんもDIYで交換されたようです。↓

ステアリングブッシュは、工具の入りにくいところで、
かつ、固定もしにくいものだったので、
チャレンジはしてみたんですが、結局ショップに頼んでしまいました。

参考までに、ショップではインパクトにユニバーサル&エクステンションで、
おもにしたから作業してました。

隊長さんは取り付けは簡単だっておっしゃってたんですが…f(^^;)

>まっすぐ命さん
見つけました。ＧＴ−１というところでＣＢに載っていました。
通販専用で3800円です。

>溝口さん
取付は簡単だったでしょうか？上から行うのですか？

今日リヤの足回りだけ新調してみました。
といってもOH+仕様変更+スプリング交換ですが・・・。
フロントはピロアッパーがまだ届いてないので
保留です・・・。今はリヤの方が1.5k程硬いバネになってます。
仕様変更中、予備の足としてRSRダウン+クライムギヤだったんですが
結構クライムギヤって減衰高そうですね。
ごつごつして中々良い感じでした。

基本的に調整式のショックは、町乗り等の状態では
減衰力を最弱にした状態の方が寿命が長くなるのでしょうか？

>コクワさん
僕も色々探したりしているんですが中々・・・。
いざ探し出したら中々見つからないですね・・・。

★Ｍｉｎｔさん

　書きこみはお久しぶりです。色々すみませんでした。
　また、ご相談がてら色々書きこませて頂いてよろしいでしょうか？？

　色々壁に突き当たったとき、ＮＡのことを相談できる方はそうは
　いないので・・・・。

　よろしくお願い致しますm(__)mペコリ　

>まっすぐ命さん
>以前はもう少し多いメーカが出していた気が
>しますが・・・。だいぶ減った気がします。
最近の雑誌で新製品として見かけた気がするので探しているのですがな
かなか見つかりません。たしか3000円とかとても安い値段だった気がし
ます。

>Mintさん
ネットでそのメーカーを調べたらありました。
以前はもう少し多いメーカが出していた気が
しますが・・・。だいぶ減った気がします。
クラッチはツインの方が長い傾向にあるんですね。
やはり値段が15万以上するのは中々厳しいです。
シングル強化なら半分位でいいので。
ニスモのカタログ等を見ていたら、セラメタAは
やはりドリフト向きと書いていました。
セラメタBはセラメタAよりフェーシングの厚みが
半分位なんですが、寿命も短くなるんでしょうか？

>溝口さん
アルミの削り出しを使っているんですね。
ノーマルは手で触ってもぐらぐらするくらいなので
効果はあるとは思うのです、中々体感は難しそうですね。

>まっすぐ命さん
　僕はRismy隊長さんから買いました。
　まだあるかどうか、聞いてみたらいかがでしょうか？
　
　アルミの削り出しです。
　交換してからハードに走ってないので違いがわかりません(^^;
　でも、プッシングアンダーになるような力がかかっているときは
　ノーマルブッシュがたわんでいたんだなあ、と感じたことはあります。
　町のりでは違いは感じられませんでした。

＞まっすぐ命さん
　＞品名とか良かったら教えてください。
　あまり懲りがなかったので品定めはしていません(^^;
　オートスタッフのはスーパーステアリングアダプターで９千円です。
　アルナージュとか他からも出ていたと思います。安いやつは５千円
　くらいであった気がしますが、覚えていません。

　＞シングル強化とツインでは、ツインの方が
　＞耐久性が良いのでしょうか？
　使い方や出力によるところが大きいのですが、ツインの方が一般的に
　長持ちすると思います。カバーのヘタリ、ディスクの反りなどは
　シングルと大差ないのでしょうね。
　ツインは初期投資はもちろん、Ｏ／Ｈにも結構お金が要るので、
　シングルでもつならシングルの方が良いと思います。
　３５０馬力を超えてたらツインが良いかも？

　＞踏む力も2倍になるのでしょうか？
　ＯＳとかのはダイヤフラムのツメが長くとってあってテコの原理で
　２倍にはならないようになっています。


＞しっぽさん
　＞Ｓ１４のターボに組み込んでも平気・・・だよね。（ぉ
　ターボ用のカバーやディスクが使えないのでキャパシティーに問題が
　でてくるかも？

APPのクラッチはHPで見ていたら
PS13ターボとRPS13ターボとで品番が
違うんですけど・・・。
不思議です。

ちなみに圧着力が2倍近くのカバーを付けると
踏む力も2倍になるのでしょうか？

>Mintさん
東名は生産終わってるんですね・・・。
ちなみにアルミ製のは有名な所では
どのメーカーが出しているのでしょうか？
いざ探してみると中々見つからないもので・・・。
付けようと思っているメーカーや値段
品名とか良かったら教えてください。

>クラッチ
色々悩みますね・・・。
OSやニスモのツインプレートも気になるし・・・。
ちなみに同じ使い方なら、一般的には
シングル強化とツインでは、ツインの方が
耐久性が良いのでしょうか？

＞Ｍｉｎｔさん
　了解しました。
　ノーマルのホースでも大丈夫そうなんですが、
　曲がりがちょっときついかな？と思いまして。
　参考になりました。

クラッチ逝きました。ＨＣＲ３２用ニスモ強化は半年の命でした。
（元々減ってましたが）
Ｓ１５シルビアの６ＭＴ化計画も泡と消え去り、やはりクラッチは
安く買って自分で交換するしかないなと思ってみたり・・・。

Ｓ１４のＮＡ用フライホイールが安く出てたんですけど、
Ｓ１４のターボに組み込んでも平気・・・だよね。（ぉ
それともやっぱヤヴァいのかな？

６ＭＴはペラシャ・クラッチ・クラッチカバー・フライホールと
セットで８万でした・・・。

＞ＨＩＤＥさん
　転がっていたシリコンホースを使いました。長さに余裕があったので
　取り回しをかえて、アッパーホース〜エンジン前〜スロットル付近を通って
　リザーバにつなげています。
　すぐにＵターンすれば純正のホースでもとどいたと思います。


＞まっすぐ命さん
　アルミ製が一般だと思いますが、どのメーカーも大差がないと思います。
　私も欲しいのですが、取付がかなり面倒なので今のところやる気が
　おきません(^^;　同時にステアリングラックのブッシュをニスモに
　すると良いらしいです。

　東名のブッシュは生産完了しているので店頭在庫のみです。


＞SIGHTさん
　ダンパーは外してます。外した時に分解してみたのですが、溝口さん
　の書いてある通りの構造でした。役割もその通りだと思います。
　反面、同じ踏み込み量でも踏み方によってつながり具合が違って
　しまう事が起こるってくると思います。
　
　結構フィーリングが変わるので今ので問題なければそのままが良いと
　思います。慣れるのに苦労した(笑)

＞Ｍｉｎｔさん
　ラジエータとリザーバをつなぐホースはどうなされているのでしょうか？

＞オペレーティングシリンダー
Ｋ’ｓ用を付けていますが、交換したときは「ん？ちょっと軽くなったかな？」
と思いましたが、すぐに慣れてしまいました（＾＾；

>クラッチ
いろいろな情報が入って大変参考になりました(^^)
やはり強化クラッチは重たいみたいなので、K's用にしてみようかな。
フライホイールを軽量タイプで。純正クラッチはかなり安いらしいですし。

>まっすぐ命さん
東名から強化ブッシュタイプがでてます。金属にすると路面の段差が
かなりステアリングに伝わってくるらしいです。

ステアリングのダイレクト感を
あげるパーツでエンジンルームの中で
ステアリングから伸びている棒を
したからの棒と繋げている部分を
金属性の物にしたら良いみたいですが
やはり良いのでしょうか？
もし良いなら何処のメーカーのがよくて
その名称もお願いします。
金属製以外だと割れたりするんですよね？

>溝口さん
それは良かったです。
本当は社外の厚みを増したペダルゴム
があるのですが14用や32スカイライン用は
あるのに13用が無くて色々考えてしてみました。
かなり長く使ってますけど問題無いようです。

15ミリぐらいのゴム板をはさんでみました。
僕にはこれでちょうどよかったみたいで、
基本どおり、クラッチを奥まで踏み込んで多少ひざに余裕がある、
という状態になりました。

いいものを教えてもらってありがとうございました。
運転が楽になりました。

>まっすぐ命さん
　なるほど、それいいですね＞クラッチの上げ底
　早速真似させてもらいます(^_^)

　ノーマル形状しかつけたことはないですが、
　リアショックは少し手で押さえるだけで入るぐらいの
　位置にきてますよ。
　あ、作業してる側と反対側ってどうなってます？
　左右のリアショックを両方はずしてから、入れてみたらどうでしょうか？
　左右違う長さのショックを組む(一時的に)となると、無理がかかると思います。

＞SIGHTさん
　＞ストロークが増える＝半クラ域が広がる、ということでしょうか！？
　　理屈の上では確かに増えます。
　　ただ、体感でどの程度増えるのかといわれると、
　　体験がないため何ともいえないですね。

　クラッチダンパーは、僕もつけっぱなしです。
　中はスプリングに支えられたピストンが入ってただけだったと思います。
　ということは、クラッチフリュードの急激な油圧変化を押さえて、
　押さえて・・・どうなるんだ？(爆)
　多分、ラフなクラッチ操作でも車体がギクシャクしないように
　働くんだとは思いますけど・・・(汗)

＞mintさん

レスありがとうございます。現在すでに３車種融合状態（PS13,S14,R32)
なので移植が成功すると４車種融合になりますね。（ぉ(^^;)
キメラ誕生・・・。

スプラインが違うと苦労しそうですね。あのペラシャフトとドッキング
する部分だけ７１Ｃミッションの部分と入れ替えられないのかな・・・。

前の書き込みは忙しさのピークだったので一行の長さが全然
整ってないですね…汚くてすいません。

＞Mintさん
> ブゴゴゴーって感じな(笑)
あ、多分同じです。車内で響いて困りますよね。
最初は取り付けが問題なのでは?と組んでいただいた方を疑ってしまいました…
クラッチ近辺の気がするのですが、乗車中しか聞けないので特定は困難です。。

ちなみに前述の方のお話では 対策＝フライホイールは軽量化しない、
ということだったのですが…うまくいきましたらぜひ教えてください！

＞レリーズシリンダ
ストロークが増える＝半クラ域が広がる、ということでしょうか！？
それならぜひ替えたいです。。
（交換した知人の14Qsにはその後乗っていないので変化は知りませんでした）
未だに油断するとエンストするのでカッコワルイ…

　ところで僕はクラッチダンパー付けっぱなしなのですが、みなさんは取り外してますか？
そもそもどういう役割なのでしょうか？エア抜きの邪魔ということは知っているのですが（＾＾；

＞コクワさん
僕は知人にお手伝いをお願いしました。
先輩とその友人の整備士をやっている方だったのでお手伝いというか
自分が邪魔になってしまい、お任せ状態でしたが…（＾＾；
　でも工具がそろっていれば自分で可能だと思いますよ。
次からは自分でやる予定です。腹ジャッキが厳しそうなのですが…